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夜景这样拍，新手也能变成老司机

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一、用不用三脚架？这看你自己

一般情况下，拍夜景需要三脚架，因为夜晚光线昏暗，足够慢的快门才能保证相机的进光量。往往需要曝光5-10秒钟的长时间曝光操作，一支稳固的三脚架让画质更稳定清晰。对拍照要求高的，除了三脚架还需要快门线和红外遥控器，手动按快门的那一秒相机也是会抖的。如果没有快门线，可以配合机身的延时自拍功能，设定2秒自拍的功能，让相机通过2秒倒数来自行拍摄，可以减少按动快门时带来的震动。

不过也有手持党，夜景从不用三脚架，有的是靠勤练鹰爪功铁砂掌麒麟臂等硬功。如果你学不会这项技能，而正好你长着一张扁平大脸，那么恭喜你，你可以把相机紧紧贴在额头上，为相机多增加一个支点，屏息静气，若有若无地按下快门。手持拍摄的话，可以把光圈开大点，ISO调高点，记得打开相机的“防抖功能”。

二、手动M档、小光圈、低IOS、长时间曝光

M档：夜里的光线比较复杂，相机自己的测光系统很容易凌乱，不建议大家用光圈优先和快门优先，还是自己来设光圈、快门、ISO（感光度）值比较靠谱。

具体设置：先调到A档(光圈优先) ，定好光圈和ISO（把光圈设定为f/8-f/13任何一个值，ISO设定为最低值，如ISO80或100）--构好图后按快门，从显示上找出相机给你的快门值--光圈+快门+ISO值组合get --调回M档手动模式，输入上述的这组参数，试拍--观察拍出来的效果，再做调整（想照片亮一点，就调慢快门/ 调大光圈，想暗一点相反）

小光圈：能扩大景深，保证拍摄画面内的所有物体都能够清晰成像。还可以把夜里的灯光拍出迷人的星芒效果。

低IOS：拍摄夜景设置较低的ISO，因为并没有凝固运动物体的需要，所以尽可能降低感光度来保证画面质量，同时应该打开机身的长时间曝光降噪功能。

三、等一个好时机

夜景，要选准黄金时间，不要选在夜幕完全降临的时候，可以在夜幕将至未至的时间拍摄，就是日落后，没有完全黑之前的一小段时间，天空的颜色不是黑，而是带着一抹淡淡的彩霞余光。

城市的夜生活也拉开帷幕，点点星火，车水马龙。拍摄的画面层次感更强。

四、选一个好机位

几个经典的机位供参考：

半山腰/天台/天桥：

可以俯瞰城市，利用车流营造的光线，车流的灯光一是可以形成一条自然的延伸线，二是可以增强画面的色彩。

水边：

不得不承认，在水边拍出的夜景还真的比较高大上，甚至在一定程度上可以掩盖技术上的瑕疵。城市建筑在水中的倒影会营造梦幻的氛围，增强画面的整体亮度和色彩的丰富度。

走到人流中去：

城市并不只是冰冷的建筑等，缺少了生活气息的味道就不完整了。可以试着走去人行道（不要太多人的），架上三脚架，对着夜景测光，让人从镜头四周走过，最后形成的效果就是“人流”（别想歪）与夜景的相得益彰。这就是考验脸皮厚度的活儿

五、RAW格式（部分手机支持）

RAW对白平衡的调整基本上是无损的，夜间更明显。RAW文件相较于JPEG文件，记录了更丰富的细节，画质和影调也更好。尤其是在高反差情景中更能体现RAW文件的优势，它可以保存更多的高光和暗部细节。

六：夜景的其他创意玩法

车轨：

拉长曝光时间就可以拍出炫酷的车轨~ 曝光时间可以设到15-30s（时间太短的话，光轨衔接不好，不够平滑，也不够密）配上低ISO、小光圈。

光斑：

这对于近视的人来说似曾相识，取下眼镜，睁开双眼放空自己......其实就是一张全图失焦的照片，迷离的光晕很梦幻。

要拍大光斑，先把相机设成A档（光圈优先）+手动调焦，把光圈开到最大（景深越浅光斑的模糊感越强），然后转动对焦环，把画面调到很模糊的状态，构好图按下快门。

光绘：

这个出效果很容易，出彩，难！光绘又被成为光涂鸦，通常在黑暗环境下移动手持光源，让相机进行长时间曝光而创造出特殊效果。当然记得多带人手，至少2人，一人负责相机的操控，一个人负责拿着发光的物体进行“作画”，另外的人可以摆出一些夸张的动作来配合。至于具体的实拍步凑，也可以写出一大篇，这里就不细讲了。欣赏几张图片吧：